灰白光

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成为斜杠

[职场男装] 如何选择人生第一套西服?往这看

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以下内容、图片未经本人允许,谢绝任何形式的转载。
(其中除部分注明来源的转载图以外,包含了很多个人原创手绘图,希望盗图者在盗图之前先考虑法律责任)






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以下为正文

西服说复杂也复杂,说简单也简单,因为大多都有标准可以参考。不像其他种类的休闲服饰日新月异,基本靠个人审美以及个人喜好。

由于篇幅问题,本文更多是从版型出发去讨论西服,材质更多的是价格问题。


下面进入正题,感觉会像写论文一样,非常长。



内容分为:

1.外套

2.衬衫

3.裤装



(说服装不说颜色搭配和材质就是耍流氓...但是真的再写下去就要吐了,所以下次再补充正装的颜色搭配和材质吧,同时,西服材质都是按照面料好坏逐步增长,对于购买第一套西服还是先考虑款式再考虑面料吧。)





1.外套

外套部分从上到下可以分为以下几个部分

1.0合身

1.1翻领与驳头

1.2肩部

1.3袖子

1.4衣身

1.5衣扣

1.6衣兜

1.7开叉






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1.0合身


任何款式的服装,首要条件都是要合身,抛开合身谈任何材质、款式、颜色等等的都是无用功,因为模特身上再好看的的衣服不适合自己,也是没有卵用。


这部分直接转载至RMRS的图片How A Man’s Suit Should Fit

然后进行几点必要的补充
一、肩宽合适是指袖子自然下垂,除部分特殊的修身情况外,一般的外套肩宽都比实际肩宽大2-3厘米,当外套肩宽过宽时,会有小孩穿大人衣服的观感,当肩宽过窄时,会有衣服被撑爆的观感;

二、外套袖长最合适长度约为露出半英寸,也就是1-1.5厘米,这样的数据供参考。当外套袖子完全盖住衬衫袖子时,整体观感会显得比较笨重。而完全露出衬衫袖子就会产生对比效果,外套会显得比较小;

三、穿着合身的外套以后,领子背后露出的衬衫长度也是约为半英寸(1-1.5cm)

四、西服外套一般以盖住臀部为终点。
最正式的外套都是盖住臀部,而相对缩短的外套则更休闲。
根据实际国情,可能更多中国男士的外套衣长需要相对缩短1-2厘米,这样的视觉比例可能会更好一点点。但是拒绝一切过短、过修身的外套,那真的很不伦不类,即便长得好看也谈不到品位这两个字。

什么叫做过短的衣长?
以快时尚品牌Zara为反例

当袖长≥衣长时,这样的外套已经属于不合格的。即便人种导致手短、身子长等各种原因,但衣长仍旧需要大于袖长。(极个别才有可能把袖长≥衣长的外套穿着正常,这类人占非常非常小的比例,所以别钻牛角尖)

如果真的有需要那么短的衣长,个人推荐穿着后自然下垂的袖长顶多只能和衣长相同。(这样的长度适用于blazer和sport jacket上,但正式西服基本不会出现这样的问题。)




其他的想到再进行补充






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1.1翻领与驳头

分为三个部分
①驳头类型
②驳头宽度
③翻领、驳头的结合位以及开角角度

①驳头类型主要包括以下四种

青果领一般用于各类正式礼服上,对于大多数人而言,其实用程度低(这部分当然就要排除那些精英人士了),一般而言第一套西服不大可能需要选择青果领,所以就不详细讨论了。

戗驳领部分出现在礼服、燕尾服上,也有日常的suit套装单双排扣均有,但更多出现在双排扣外套上。属于有气势的领型,因为驳头有上扬的设计,要挑选好驳头上扬的程度以及宽度;

平驳领属于不大可能出错的领型,早期的平驳领可能属于休闲类,例如各类blazer和sport jacket大多为平驳领,但是随着时代的更替、各种开放以及设计版型的调整,平驳领也越来越被各类正式场合接受;

立领个人并没有深入考究,有大神的话可以探讨一下。同时因为大多人不会选择立领外套,所以此处就暂且不进行讨论(需要提醒一下的是:立领西服和中山装不同)


按正式场合的排序为:青果领>戗驳领>平驳领,个人认为立领无法排序。

个人按实用性以及适用范围的排序为:平驳领>戗驳领>立领≥青果领。


②驳头的宽度很大程度地决定了上身效果:

当驳头宽度越窄就越显休闲、青春,而驳头宽度越宽则越正式,同时显得比较稳重。

国人驳头最宽部位一般在7-9.5cm(欧洲人身材较高大,所以旧式的标准为8-10.5cm,但根据人种、国情实际情况适当调整),而窄驳头在这标准上进行适当的缩减,但不能过头,否则就不伦不类。

同时以上驳头的宽度随着身材的横向、纵向增加也要随之增加,毕竟如果让姚明选择驳头宽度为8cm的外套可能会显得有点滑稽。简单来说就是身材越高大,肩宽、衣长也就随之增加,因此驳头宽度也会随之增加。

这里要插句话,知乎上某些人认为窄驳头属于低档货,这有点可笑。任何抛开个人气质、年龄、场合等实际条件的服饰讨论都是烂谈。年轻人要有年轻人的样子,成熟人士要有成熟人士的装扮,但谁也别看不起谁,品位也不是一家之言,让年轻人穿得青春休闲抑或成熟稳重都应该是自行选择,而不是定死规矩。

但由于实际窄驳头多为时尚品牌采用,因此大多窄驳头西服外套用料、剪裁均达不到标准,从而拉低了窄驳头在大众中的好感。实际情况是做工考究的窄驳头外套并不会比宽驳头外套来得难看,反而更符合年轻人的需求和审美,同时也能达到“有品位”这个条件。

说到驳头宽度当然也要说一下领带宽度,一般而言领带的最大宽度等于驳头宽度最为合适,但是不能超过驳头宽度,否则会导致观感上注意力都集中在领带上。同时,如果选择窄驳头记得要把领结打得小一点会比较好看。


③最后来说说翻领、驳头结合位以及角度

按正常情况而言。
当结合位越低时,休闲程度随之增加。因为低位置的结合位更容易让视线往下,而高位置的结合为更趋向于把视线聚集在头部,因此越低位的结合位越休闲(个人看法)

当开角的角度越小时,外套版式越正式。翻领、驳头结合位的延伸线角度大的这类外套大都比较华丽,同时设计感对比开角小的外套来得更强(尤其在戗驳领上更为明显),因此结合角度小的外套更正式。


此外,还要补充一下,驳头切勿直接熨平,好看的驳头本身就不是完全贴合,而是自然的翘起,完全贴合的驳头会有一股浓浓的廉价感。





综上总结一下这小部分:
驳头类型中,平驳领、枪驳领的穿着场合、频次、接受程度比较高;
驳头宽度决定其正式程度,越宽越正式,越窄越休闲,实际驳头宽度根据身材进行增减;
翻领、驳头的结合位越高越正式,越低越休闲;
翻领、驳头的开角越小越正式,越大越华丽。






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1.2肩部

对于外套而言,肩部设计的重要性要大于腰部设计,肩部线条如果产生皱褶就会给人一种压抑感,但是如果宽松了就给人一种懒散的感觉。

个人认为主流的肩袖缝合方式为以下三种

第一种缝合方法为意式西服常用的“衬衫肩”(the Shirt Shoulder),其中可能还预留部分袖子的材料做成皱褶(有点像泡泡袖)。这种类型的肩部比较少用到垫肩。

第二种缝合方法也是意式西服派常用的“卷边衬衫肩”(the Shirt with roll),相比“衬衫肩”的彻底休闲,卷边衬衫肩更多的是用小幅度隆起的结合位来增加正式感。
(以上两者的翻译也有“软领”、“硬领”的说法,看图更准确吧,毕竟叫法不同可能会导致理解有所偏差)

第三种缝合方法为英式西服常用的"the Roped Shoulder",英国裁缝流派属于被全世界模仿得最多的,一般都会有垫肩,但不会使用过度。


当然还有美式、法式等各种方法。
下面再说一种常见的缝合方法
这种缝合方法为“自然肩”(flat natural shoulder),一般是美式西服采用。这种缝合方法一般有小型垫肩。肩部整体会比较流畅。个人认为,这样的肩部缝合有点不上不下,既休闲又有点正式,感觉就是怪怪的。









综上总结一下这小部分:
肩袖缝合方式的不同会使得该位置的形状发生变化,当有隆起的隆起的幅度一定程度上影响了外套正式观感的强弱,但并不绝对。

垫肩科普部分就不详谈了,否则又是一大段,垫肩的选择主要看肩形。
1.溜肩的身材依照溜肩程度去选择垫肩大小、厚度。
2.身材较为健壮,除非想要power suit(权利套装)的观感,否则还是老老实实去穿无垫肩的西服吧(有人会说首选意式西服,但其实这样身材棒的人穿大多套装都很赞,不信去看看杰森斯坦森,男的看了都会醉)
3.微胖界的人士(大多数胖子们都说自己是微胖界的┑( ̄Д  ̄)┍)只能说合理利用垫肩,因为部分胖子存在溜肩情况,但恰到好处的小溜肩可能更适合某些西服的版式(身边就有一个这样的胖子,极个别情况,请勿模仿。)同样不能采用厚垫肩,那样的垫肩并不会让你看起来更雄伟,只会让你看起来更像熊,

垫肩切记不要选择过大、过厚,那样的选择会让衣服看起来像在你身上悬浮,而不是穿在你身上。






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1.3袖子


说到袖子就必须科普一下袖窿和袖山的概念
重要的一点就是袖窿不等于袖山。(我猜很多人看了图会觉得是一回事...其实真的不是)

袖窿的面积受袖窿宽和袖窿深影响(这句话有点废话...)
袖窿的宽度是根据胸部厚度以及手臂横围所决定,而袖窿深更多地取决于款式,越宽松的款式袖窿深就越大。当袖窿面积小或者袖窿深度合理缩小时,更有利于手臂的活动。

袖山高度的增加一定程度上可以增加袖子的动作幅度的大小,但是袖山最高一般不会超过袖窿周长的1/3。同时袖山高度的降低会增加舒适度,而袖山高度增加则会在外观上比较美观,这样就形成了美观与舒适的矛盾点...具体就要看个人选择了。


简单来说:
袖窿较贴合腋下更有利于手臂活动(至于你们做什么手臂运动,个人就不猜测了,嘻嘻)
袖山高度低就舒适,高就美观(很笼统的概述,适用范围不一定广,但是在西服外套基本适用)



说完袖窿和袖山,再来说说衣袖的整体设计
问题1:由于不合理设计会导致大臂后方悬空甚至产生皱褶,不合理的设计连胖子都会空出一大块哟。

问题2:在服装设计里基本上不大可能用到大直线条,这样的设计结合实际西服外套的材质(偏软)会在大小臂连接处形成大皱褶,进而产生问题3。

问题3:在手臂自然放松下垂的情况下,合理的设计会让手腕应该居于袖口中,袖口不会堆叠在手腕部位。不合理的设计就是袖口前端紧贴在手腕上,同时堆叠起来...非常丑...同时显得很不合身。



最后来说说外套袖扣


外套袖扣一般有三种缝制排放的方法

常见的为前两种,第三种“叠”的方法,个人认为很容易弄掉...一不小心就会掉扣子。同时一件外套如果连袖扣都缝制得不整齐,其他再好看也没有,毕竟外套的袖扣是门面之一,一眼就能看穿。

此外,袖扣的颗数没有强制性的指标,但大多可以按照颗数来划分流派:英式的大多为4颗,意式的大多为3颗,美式的大多为1-2。
按照正式程度的话是颗数越多越正式...但别问我为什么没有五颗以上的扣

需要提醒一下的是,很多成衣的扣眼都是假眼,这样的做法是为了让顾客根据自己的身材去修改衣袖的长度。



总结一下这一部分:
1.控制好袖子的长度(这个在第一部分就提到了)
2.袖窿非常重要,既影响观感(也就是袖子的大小)也影响手臂活动,如果穿着上去觉得不合适就要换别的西服;
3.衣袖如果设计不合理,袖口可能会死贴在手腕上,而衣袖上如果有多处奇怪的皱褶,大多也是设计不合理造成的(如果只有一处皱褶,个人猜测可能是你没熨外套= =)
4.外套的袖扣个人比较推荐“空”、“贴”两种排放方式,“叠”的排放可能很容易掉袖扣(个人意见,仅供参考)











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1.4衣身

衣身常见为:修身Y版型、标准A版型和宽松B版型。当然还有肥胖的C型,因为需求人群比较少所以就略过。

当然这只是很粗略的轮廓图,具体如果真的要把衣身分请的话,可能还是要按照流派来分。

西服流派上面提过了,就是:英国、意大利、美国。

英式西服的最大特征就是大多都为贴身的设计风格,收腰设计还有看上去凸起的肩部(戏谑的叫法叫做肩上顶着一条萨维街)。如果还要加上一点,那么可能就是英国绅士们爱的零钱袋。

意式西服在大众印象中可能都是大红大绿的大龄潮男们的挚爱,其实不然,意式西服其实也有它的特点,就是展现人体的曲线。意大利流派是综合了英式、美式各种优点的产物,在舒服的前提下还能有比较利落的观感。

美式西服最大特征当然就是它的桶型衣身,接近方形的轮廓,同时比较追求肩部的平滑(所以这类西服大多都是自然的肩部线条,没有意式的收缩,也没有英式的隆起)

此外,美式西服由于衣身轮廓问题,一般没有前褶
(此处把背景颜色换成深色可能看得会更容易点)

而英式意式西服一般都有前褶。看起来很小的一条褶痕其实能够增加外套的修身感以及提高整体的提拔程度。


这部分没有什么好总结的,具体的更多看个人喜好,毕竟有的瘦子成功人士喜欢宽松版(比如说雷军...),有的稍微丰满的成功人士喜欢紧身款(比如说刘强东...)只能说有钱真好= =






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1.5衣扣

衣扣按照分类可以分为单排和双排
①单排一粒扣
一粒扣的扣位一般比较低,因此露出的躯干部分较多,形成V领能够在一定程度上是身材显得修长一些并且干净利落。但有一说,就是单排一粒扣仅用于晚礼服上,个人认为这样的规矩可能比较不适用现在的时代;

②单排两粒扣
虽然最早两粒扣仅用于sport jacket,但随着时间的推移,两粒扣属于现在比较流行的衣扣款式。衣扣结合高位驳头显得比较正式,而当衣扣结合低位驳头时显得比较休闲。中等驳位的单排两粒扣的外套属于最不容易出错的款式;

③单排三粒扣
三粒扣是最经典的款式,给人比较庄重的感觉,能在一定程度上遮掩瘦型身材的部分缺点。但是可能过于经典导致这样的款式显得比较老套;

④双排四粒单扣
双排单扣的款式是温莎公爵的最爱吧,这位老人家为时尚圈可算做了不少贡献。双排扣的款式比较适合瘦子们穿,会让原本瘦瘪的身材看起来比较结实,但如果你身材微胖,可能穿上去以后会让别人感觉你的衣服快炸裂;

⑤双排四粒双扣
双排双扣属于后面延伸出来的款式,新潮感比较强,适合时尚瘦子们穿着,这样的款式和下面的双排六粒都由于双扣的原因,必然不可能露出太多上身,但同时也是包裹得更加严实;

⑥双排六粒双扣
同样的,双排六粒双扣能够增加视觉的纵向宽度,如果加上一个大戗驳,你就是kingsman


然后来说说衣扣的扣法,避免买对衣服,结果穿错规矩和效果。
1.当衣扣为单排时,站立时要扣上扣子,坐下时要解开扣子,其中一粒扣要扣上,两粒扣不能扣下面那粒,三粒扣一般扣中间那粒,有时候会扣第一粒,但不会扣最下面那粒;

2.当衣扣为双排时,可全扣,也可不扣下方的那粒扣子,坐下时一般不解开(个人认为如果很多皱褶还是解开吧,虽然不会太好看。)


总结一下这一部分:
①当你身材瘦弱时,推荐选双排扣,扣子多、双排的款式能够在一定程度上增加视觉的横向宽度

②当你的身材为正常或者较胖时,推荐选择单排扣,目前主流的为两粒扣,三粒扣比较老式,单粒扣可能更适合晚礼服,保险起见还是以两粒扣为首选。






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1.6衣兜

以下列举五种常见的衣兜及兜盖的外套款式

①双唇兜(piping pocket)
对于双唇兜个人只推荐纯色款,如果你要选择条纹、方格、人字纹等等带有图案的面料前请先考虑师傅手艺过不过关,目前大多数都只能做到衣身、袖子以及领子对得准,兜部牙条只有少数的几家(也就是最贵的那几家)才能做得到。所以推荐第一套西服老老实实选择纯色款吧

②有盖兜(flap pocket)
带盖的隐形兜适用范围最广,在休闲的blazer和sport jacket看的到,在正式外套上就更经常见到。兜上的盖子是早期打猎为了避免东西掉出来而增加上去的,后来从夹克借鉴到正装上;

③票兜(ticket pocket)
旧时英国绅士们的挚爱,可是个人认为现在如果选择有票兜的款式尽量选择面料轻薄一点的,这样不会显得突兀,毕竟现在简约风(normoce)盛行,主流的观感也都以简洁为主吧;

④斜兜(slant pocket)
斜兜其实有隐形和贴兜两种,上面只举了一种例子。斜兜设计本身就比较休闲,最早应该是用于骑马服上,方便手部插入口袋,但是当这样的设计放于suit就仅仅只是外观,不推荐穿着时将手插入口袋中;

⑤贴兜(patch pocket)
贴兜设计比较休闲,所以较少运用于suit,大多用于blazer和sport jacket,同时还分有盖和无盖两种款式。

上衣兜的实用性对于年轻人容易过头,误以为上衣兜是用来放钢笔或者眼镜,但上衣兜的真正用法是用来放口袋巾,而年轻人们又容易使用过头,因此还是不推荐使用上衣兜,但也别再上衣兜放任何东西。


总结一下这一部分:
①对于第一套正装而言,双唇兜和有盖隐形兜最为保险,如果喜欢古典的款式可以考虑增加一个票兜;

②个人认为贴兜、斜兜比较休闲,可能比较适合用于休闲外套,所以比较不推荐;






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1.7背开叉
①无背衩:这样的设计大多会出现在意式西服上,这样的款式可能更适合屁股大的人,因为有开叉的设计屁股大的人穿容易使衩张开得太大,并不美观,但是如果屁股大的同时有追求修身的观感,那么可能更适合双开衩;

②单开衩:单开比较常用于美式西服,也是依照美式西服强调实用性的出发点进行设计,方便腿部大幅迈开,但是在迈开的同时可能会导致衩开太大,所以还是按照正常的步子走路吧,为了测试衩开多大而扯着蛋不值...

③双开衩:这样的设计较多地出现在英式西服上,这样双开的设计提供了更大的动作幅度,除非你真的能做出一般穿正装的人做不出来的动作(比如说穿正装劈叉)否则双开衩都能够保持正常的衣型同时加上英式西服的修身款式在一定程度上能够保证身材的展示。

但是以上提到的三种开衩并不仅限于指定的西服流派才会采用,现在各个流派混在一起,意大利人也会穿双开,英国人也可能穿无背衩,界限随着时间推移已经基本没有了。


总结一下这一部分:
①无背衩适合臀部大的人是老规矩,可以参考,但是双开衩的适用范围是最广的,如果有插口袋的习惯或者追求稍微修身的习惯,推荐以双开衩为首选;

②单开衩比较容易翘起,但这样的设计从背后看更加利落,所以如果不经常手插裤兜可以考虑单开衩;




2.衬衫

衬衫部分从上到下可以分为以下几个部分

2.0合身
这部分直接转载至RMRS的图片How A Dress Shirt Should Fit Infographic

然后补充一下文字说明:
1.领口要能能插入一到两根手指,太松了会让衣领容易变形,太紧了别人看着就像戴石膏一样;

2.袖窿袖山决定了衬衫的袖子宽松程度,不能过于修身也不能过于宽松;

3.袖口以盖住手腕关节为准,露出手腕关节就是太短,超过四分之一的大鱼际(就是连着大拇指的那块肉)就过长

4.标准的正装衬衫的袖口一般与手腕有一厘米的空隙,所以当身材越高大(手腕越粗)袖口的尺寸务必也要增加;

5.一般而言弧形下摆相对平形下摆要来得正式,但是现在界限也比较模糊。
需要注意的是穿着以后下摆长度不能超过下档,否则将衬衫塞入裤子以后很容易因为下摆过长造成衬衫部分脱出裤子的现象,同时也不能短过裤裆到腰头长度的二分一,这样的长度在衬衫塞入裤子内也会容易脱出,甚至大幅动作的时候会有部分衬衫完全脱出裤子的范围。






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2.1领型

当然以上只是列举了常见的衣领领型,还有针扣领、带绊领等等比较不常见的衣领,因此在这里就不做延伸。

正装衬衫现在对于开角的正式要求非常模糊,所以范围基本上涵盖了从标准领的75°到一字领的180°,更有超过一百八十度的各种变异领(这部分九不要随意穿了,脸好看还好,脸不好看的话真的比较让人不能接受吧)。

开角越小,形成的V越尖,能够拉长视觉,比较适合短脖子或者胖脖子(简称胖子)同时在系领带结的时候选择的结头要是小一点的结头(四手结、半温莎结、开尔文结等领带结打法)

开角逐渐增大,越适合脸长的人,在视觉上能够纵向平衡脸部过长的缺点,同时结头也应该随之合理增大。

还要注意一点,领带的较窄的边在打完领结以后不能放进衬衫隐藏...(别说,真的很多人不知道这点)正常打完领带以后,前面的宽边会盖住里面的窄边,就不需要画蛇添足了。


而按照衣领的类型分类,可以分为
1.尖角领
上面按照角度分的图片都属于尖角领,这种衣领属于最安全的领型,同时适用范围最广;

2.圆角领
圆角领也有“伊顿领”等多重叫法,英文名称为club collar(rounded collar),比较适合脸部线条尖锐的男生,如果你脸部比较圆润(对的,说的就是脸庞的兄弟)就不要考虑圆角领了,这样会让你的脸看起来更肿;

3.纽扣领
纽扣领还可以分为明扣领和暗扣领,这样的款式大多出现在美式衬衫上(同时可能还带上衣口袋),这样的领型(外加上衣口袋)属于比较不正式的款式,所以比较不推荐在穿着正装(suit)的时候穿着纽扣领。

4.翼领
衣领属于特有的功能的领型,一般会出现在晚会上和晚礼服进行搭配,日常生活中用不到这样的领型,同时这样的领型都只打领结不打领带;

5.异色领
异色领也可以称之为“牧师领”,以白色布料为衣领,衣身、袖子颜色为其他色。这样的领型比较具有跳脱性,但是搭配蓝色的衣身袖子也能够用于正式场合。


最后个人排版了三种常见领带打法,至于领带的选择,下次有机会再进行回答吧

图片来源How To Tie A Necktie

至于如何打其他领结可以参照这个网站,

最后附上领带打完的效果图一张
图片来源A Visual Comparison Of Necktie Knots



总结一下这一部分:
①如果不确定自己的喜好或者品位,标准领、温莎领比较适合新手,当衣领开角越小的时候,打的领带结也要相对选择小一点的,毕竟谁也不想看到衣领快要爆炸的那种情况;

②纽扣领一般作为休闲衬衫比较合适,作为正装衬衫需要打领带,衣领上的纽扣会影响一定的视觉重心,同时正装衬衫没有上衣口袋,只有外套才有上衣口袋,所以不要选错了。

③翼领对于普通人而言可以忽视,一字领不适合脸宽、脸大的人,异色领作为调和,如果主体颜色选择得当(比如说选择条纹蓝色或者纯蓝色)也能成为正式场合的着装。






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2.2袖口
依照袖口扣子粒数进行排序其实蛮不专业的...

其实按照正常分类应当分为:叠袖和非叠袖,然后再按照袖口的形状、袖口功能、袖口纽扣粒数进行分类。


1.叠袖
叠袖衬衫大多为法式、意式居多,同时还分为无扣和单粒扣的款式(确实有叠袖还带扣子的,虽然极少,同时不正宗,但确实有),叠袖大多需要使用到袖扣(袖钉),这样的设计增加了男性配饰的范围(以往男性相对女性的配饰可能较少),良好的品位在袖扣这样的小细节上就能得到很多表现机会;

2.非叠袖
2.1直筒袖
这类型的袖口相对较宽松,但同时比较生硬,线条比较硬气;
2.2收缩袖
收缩袖的说法并不准确,更准确地应该称之为直筒软袖,这样的袖口线条比较柔和;
2.3加长袖口
一般袖口的长度为5.5-6厘米,但是加长袖可能因为纽扣粒数(两粒扣)的设计需要,就会加长袖口长度,达到7cm左右



按照正式程度而言,单粒扣≥袖钉>两粒扣,但也需要根据实际的袖口设计(因为袖口还有延伸开口)进行判断。

总结一下
①两粒扣的设计一般用于日常穿着以及各类休闲衬衫的设计上,所以如果要选择第一件搭配西服的衬衫,个人比价推荐单粒直筒袖,同时袖口有圆弧形、缺角形、直角形三种可以选择,这三者在现在正是程度也比较模糊,所以可以根据自己的喜好挑选。

②当然,如果你喜欢玩品位喜欢折腾的话,那么当然是首选法式叠袖了,这样的款式虽然古典,但是经过逐步改良,整体版型趋近现代化后,法式叠袖的适用年龄和范围在扩大,但是如果你的上司没有穿那么好,还是乖乖地穿纽扣衬衫吧。








3.裤装


裤装部分从上到下可以分为以下几个部分

3.0合身

3.1腰部

3.2裤腿






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3.0合身
直接转载至RMRS的图片How A Man’s Suit Should Fit

以及各类裤长参考How Pants Should Fit

一般而言,full break较少出现,因为比较老气同时不精神,大多数的人会选择half or quarter break,no break比较新潮,推荐搭配高帮的靴子,否则很容易露出袜子,但如果你是出席正式场合,那么可能就不要选择no break。





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3.1腰部

裤省(sǎng,第三声)常见的设计为以上三种,现在处于流行的是无省裤,个人感觉也是受简约风的影响,大家在审美上更倾向于选择看起来没有明显设计的设计,通过颜色、材质等方式来突出衣物的质感。

其实省位是一种比较实用的设计,无省裤在坐下时裤子的胯部会形成很多不规则凸起的皱褶,同时无省裤对于臀部较大的人并不友善,会让胯部很像被布块包裹起来。所以对于较胖的人而言,单省、双省都是可选的,但是目前更多的可能是双省裤较多。

同时带省位的裤子比较方便手插口袋,这样的设计预留了一部分手插入口袋的空间,也不会出现明显的凸起。同时带省位的裤装


单省裤的省位一般会与裤中线连在一起,如下图所示


双省裤的省位则是靠近裤开口拉链的那条与裤中线连接在一起,如下图所示

省位翻的朝向也是不同的流派,英式西服的省位是朝内翻,意式西服则是朝外翻。而省位的宽度和胯部横向宽度成比例,越宽的胯部,省位也越宽。



接下来说说裤子开口扣的类别
西裤开口扣基本上分为三类:
1.单纽扣
单纽扣开口不止有一粒扣的类型,还有两粒扣的设计,就是用延长布条在侧位再加一个纽扣,这样的设计比较复古,但是实用性不是很高,毕竟每次解两个扣子确实麻烦;
2.单金属裤扣
单金属扣的设计大多是用于时尚西裤上,因为金属裤扣拥有隐藏性,这样的设计看起来很简约,但是如果裤腰围不合适,那么分分钟脱开的可能性也是非常大的,所以要慎用
3.两种混合
金属裤扣加纽扣的设计是现在运用得比较广的一类设计,有纽扣+金属扣+纽扣这样的三段式,也有金属扣+纽扣的两段式。上图就是金属扣+纽扣,用金属扣的隐藏性盖住纽扣,看起来也比较简约。



最后总结一下这一部分:
1.无省裤固然流行,但是如果真的不合适,或者追求实用性(比如说喜欢插口袋或者臀部比较大,比较胖胖的人),那么还是推荐以带有省位的裤子为首选,毕竟大家都看过那种紧绷的感觉,让人真的很不舒服;

2.裤子开口扣推荐顺序:金属扣+纽扣>纽扣>金属扣,因为金属扣真的很容易脱开,如果不容易脱开的腰围大部分又太勒。



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3.2裤脚

裤脚种类主要分为以下两种

1.无卷边裤脚
现在主流的都是无卷边裤脚,还是那句话,大家今年可能都倾向于简约风,同时这样的裤脚比较干脆利落,不会让视线下移。

2.卷边裤脚
裤脚如果卷边,能够固定裤脚,让裤子的布料能够自然垂坠,但这样的款式也有明显的缺点:比较老气,同时容易导致视线下移,显得身高不足。这种卷边的款式宽度以4cm为准,上下浮动0.5厘米是根据身高来确定的,越高的人,裤子越长,卷边宽度越大。






总结一下这部分就收工了
1.无卷边裤脚适用范围、适用年龄很广,卷边裤脚较老气,同时保养比较麻烦

2.如果喜欢卷边裤脚,需要注意卷边的宽度。




最后放张图,吸吸日月精华
图片来源Style Guide | Custom Shirt Looks


把正装suit穿得不像卖保险的之前,还是乖乖地练习穿正装吧,穿好suit以后再进行其他的风格尝试你会发现轻松非常多,反倒是那些一开始就想着花里胡哨的,最后大多都成了“非主流”。

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文章点评 咨询点评
  • 劫中劫fly2016-08-13 6666

  • 再飞行2016-08-22 这篇好全面~get 了

  • maimaiti2016-08-19 666

  • 恍惚神奇2016-08-19 【强】

  • 溜溜文园2016-08-18 学会了

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